Како да се изгради и опреми бања

Корисноста на бањата е позната уште долго време. Во бањата, човечкото тело не само што се чисти, туку се обработува со пареа, и како резултат на овој третман, згура и токсини се ослободуваат преку ослободување на пот. Постапките за бања ќе обезбедат одлично здравје и зголемен имунитет.

Руска бања или сауна

Се разбира, секој избира за себе она што го посетите - на бања или сауна, сепак, со цел да се направи вистинскиот избор, треба да знаеш што е разликата помеѓу бања и сауна. Главната разлика е во микроклимата. Ајде да објасниме подетално.Бања. Во просек, влажноста на воздухот надвор е 40-70%, во бањата воздухот е 65% влажен, а тоа ви овозможува да останете во просторијата за пареа 15-20 минути. Одмор и ладење на телото - 5-10 минути.

Сауна. Влажноста на воздухот надвор е 40-70%, во сауната воздухот е влажен за 3-8%, што ќе ви овозможи да бидете во просторијата за пареа за сесија од 5-10 минути. Интервалот помеѓу сесиите е најмалку 40 минути. Кога се чувствувате добро, се препорачуваат само две или три сесии.Во бањата, пареата ја одредува микроклимата, во сауната - температурата на воздухот. Топлата пареа го прави телото да дише и зголеменото потење е главниот индикатор. Во влажниот воздух на бањата, топлинската спроводливост е поголема отколку во сувиот воздух во сауната, што значи дека бањата е помалку агресивна на телото отколку во сауната.

Развој на проект

Овој процес треба да започне со решавање на прашањето за избор на типот на бања: во форма на посебна зграда или продолжување на куќата. И при изборот, треба да се има предвид дека посебна структура е побезбедна во однос на пожарот, а бања во форма на продолжување ќе ве натера да опремите темелна хидроизолација, вентилација и канализација.

Можете сами да го развивате проектот или да користите готов, на пример, од Интернет. Како по правило, објектите за бања се од два вида:

• двоспратна, со просторија за рекреација на вториот кат;
• еднокатна, со соблекувална, парна соба, туш и просторија за одмор.

Препорачливо е влезот во зградата да го поставите на јужната страна - тука во зима снегот ќе се стопи побрзо и, според тоа, ќе мора поретко да го исчистите просторот пред влезот. Но, прозорците треба да се наоѓа на западната страна - повеќе природна светлина да влезе во бањата, особено во вечерните часови.

Избор на локација и локација

Правилниот избор на локацијата на бањата е гаранција за неговата добра функционалност и максимална погодност за посета. И во ова прашање, треба да се земат предвид следниве препораки:

• минималното растојание од бањата до какви било згради (куќа, ограда, барака ...) - 5 м;
• локацијата за градба мора да биде сува, подалеку од водни тела, влага и падини - под влијание на прекумерна влага, темелите на зградата може да се сменат;
• почвата на страницата треба да биде со песочна, песочна-каменеста или чакална основа - таквата почва не е подложна на оток.

Потребни материјали

Бањата може да биде изградена од разни материјали, природни или вештачки:

• дрво;
• камен;
• тули;
• бетонски конструкции.

Но, и покрај ваквиот избор, дрвото сè уште е најпопуларен материјал. Тоа е во состојба да се "чува" топло за долго време, особено ако тоа е бор или смрека. Покрај тоа, бања направена од профилирана шипка не бара опрема за присилен систем за вентилација - самиот висококвалитетен бар дозволува воздухот добро да помине.

Процес на градба

Овој процес вклучува неколку последователни фази:

1. Избор на локација.
2. Распоред и цртање.
3. Поставување на фондацијата.
4. Изградба на wallsидови, кров и под.
5. Опрема за печка и оџак.
6. Внатрешно подобрување.

Локацијата и изгледот беа нешто повисоки, но сега ајде да зборуваме за другите фази на изградба на комплексот за бања.

Подготовка и истурање на фондацијата

Издржливоста и јачината на структурата зависи од квалитетот на фондацијата. Неговата важност е докажано со фактот дека цената на фондацијата е околу 25% од трошоците за подигнување на целата зграда, а преработката на основата ќе чини половина од износот потрошен на целата структура. Затоа, детално ќе ви кажеме за изградбата на фондацијата..Најчестите типови фондации на бањи се:

• лента;
• куп.

Најсоодветен тип се одредува земајќи ги предвид теренот, големината и тежината на зградата. Лентата се користи во изградбата на структура изработена од вештачки и тежок материјал - блокови или цигли, а ако бањата е зачнато од труп или од шипка - подобро е да направите фондација за куп.

Лента

Неговата особеност е дека лентата е поставена под сите надворешни и внатрешни capitalидови на капиталот, со иста форма на пресек по целата периметар. Исто така, се користи лента за основање кога постои ризик од нерамномерност на основата на плитка длабочина на неговото поставување.

Видео: основа Газа

Постапката за подигнување на темел е како што следува:

1. Подготовка на страници. Се состои во фактот дека сите остатоци се отстрануваат од страницата и се отстранува сода. Камења, парчиња тули, итн. се чуваат одделно - тие се корисни како филер кога мешате раствор.
2. Маркап. Користејќи мерка за лента, квадрат и јаже, последователно означете ги и поставете ги уделите на аглите на надворешната контура. Обрнете особено внимание на фактот дека аглите се строго 90 степени. По поставувањето на држачите, проверете ја исправноста на означувањето. Се прави на следниов начин: две дијагонали се мерат со јаже. Идеално, тие треба да бидат исти, разликата е, исто така, е дозволено, но не повеќе од 2 cm.The внатрешната периметар на објектот треба да биде најмалку двапати поголема од дебелината на ѕидот: за дрвени сауна од еден бар - 25-30 см, за тули еден - 35-40 см. Користејќи ја оваа пресметка, дефинирајте ја внатрешната контура.
3. Отстранување на почвата под темелите. Користејќи ги ознаките, изберете ја почвата за wallsидовите што носат товар. Потоа исчистете ги wallsидовите на ровот од распаѓање на земјата и добро исцедете го со вода, доколку е потребно, зајакнете ги со помош на штици или штитници од ивер. Длабочината на ровот за фондацијата е одредена од локални климатски услови, но во секој случај треба да биде најмалку 50-70 см.За да се избегнат можните потешкотии при инсталацијата на кофражот, ширината на ровот треба да се направи 10-15 см поширок од секоја страна. Крај - хоризонтална, со минимална толеранција.
4. Подготовка на основата. Дното на ровот е покриено со слоеви на груб песок. Не е излишно да додавате ѓубре или чакал. Еден кршен камен (од чакал) слој 10 см е добро зашиен и исполнет со вода, а полнењето со песок не треба да надминува 20-30 см.
   Како да се создаде водопад и фонтана направи го сам.
5. Кофражни измислица. За да го направите ова, ќе ви требаат ивични табли со дебелина од најмалку 0,3-0,35 см или иверица плоча од 0,2-0,22 см. Формата е составена во форма на штитови и инсталирана во ров, додека нејзиниот горен раб треба да го надмине нивото на фондацијата од 10-15 см. Прицврстени со дрвени шипки, поврзувајќи ги штитовите едни со други со врски или нокти. Надворешните страни на кофражот се потпираат сигурно, така што нема да се разделат за време на истурањето. Во овој случај, толку повеќе, толку подобро. Со значителни разлики во висината на локацијата (повеќе од 0,8 m) на овие места, кофражот е инсталиран со проширување на долниот раб под агол од 5-10 степени. Како и да е, идеалната опција е специјална грешна кофражна форма: има помалку работа и грижи, а уплатата е само за изнајмување на тела..
6. Инсталација на засилување во кофражни. 12-16 mm За засилување е поставен во ровот како рамка, засилување е врзан со челична жица. Парчиња тула и камења се поставени под долните шипки, со што се прави јаз помеѓу арматурата и дното. Конечно, кофражот е зајакната по горниот периметар со дрвена шипка. За да се обезбеди вентилација во средината на фондацијата, цевките направени од керамика или метал со дијаметар од 6 до 8 см се поставени по должината на периметарот на оддалеченост од два до три метри едни од други.
7. Полнење со бетонски малтер. Цемент M250 и M300, тука - колку повеќе, толку подобро. Во екстремни случаи, M200 е исто така погоден. Малтер треба да има состав: три до три и пол делови од груб песок (30-45%) и чакал (70-55%) и еден дел од цемент. Прво, се подготвува сува мешавина: песок, цемент се истура во соодветен сад или на лим од метал и се меша додека не е хомогена, а потоа се додава чакал и сè повторно се меша добро. Потоа бетон е подготвен: водата постепено се истури во готови сува смеса и се е измешано. Колку е поголема содржината на влага на чакал или песок, толку е помалку вода, но обично водата е 60-70% од масата на цемент (во студената сезона, водата се загрева на 35-40 степени, во лето е подобро да биде студено). Истурање на бетон: главен услов е континуитетот на истурање - бетонот се истура во слоеви од 15-20 см, веднаш израмнет, затегнат до појавата на цементно млеко. Заробениот воздух се отстранува со пробивање на исполнетиот состав со сонда. За дополнително смалување на составот, допрете со чекан на кофражот. Следно доаѓа ферман на површината околу целиот периметар со измазнување со дрвена шипка.
8. Завршување на бетонски работи: по три до четири часа (кога се поставува цементот) фондацијата е покриена со лесно апсорбирани материјали (пилевина, леќа итн.) и се напои на секои 4-5 часа за првите два до три дена, по наводнување, покривање со полиетиленски филм за да се спречи прекумерно испарување на влагата ... По седум дена, кофражот се отстранува. Празнините меѓу основата и на земјата се покриени со песок и Јутарњи цврсто. По околу 20-28 дена, конечно се формира фондацијата, потоа се започнува понатамошна работа, додека на горната површина се поставуваат неколку слоеви на материјал за покривање за водоотпорност.

Куп

Тие се користат во нестабилна почва, на песок, тресет, итн., Како и на почви што замрзнуваат до длабочина од повеќе од еден и пол метри. Главните купови со растојание помеѓу соседните од еден и пол до два метри се поставени под места на зголемени оптоварувања, на агли, пристаништа и по должината на периметарот на идовите, а меѓу нив - средно. Најчесто се користат купови со дијаметар од 20 см, но ова е случај кога колку повеќе, толку подобро.Купите користат метална завртка или досадно. Завртките за завртки од железо се навртуваат дури и со рака, но тие ја "одземаат" топлината - ќе мора дополнително да го изолирате подот. Досадно, иако одзема време, ќе помогне да заштедите пари. Длабочината на купот е одредена на следниов начин:

• на ридски почви - под нивото на замрзнување;
• на лабава и нестабилна почва - до нивото на основниот слој.

Ако е планирана структура за бања од блок, цигла или рамка, тогаш куполите се поврзани едни со други со дрвени греди или агли.

Постапката за изградба на фондација на здодевни купови:

1. Подготвителни работи на страницата. Прво, означен е периметарот на структурата што треба да се подигне, тогаш се препорачува да се отстрани сода од целата означена област и да се наполни со урнатините. Ова е неопходно за да се избегне гниење вегетација под структурата во иднина со сите последователни непријатни последици. Следната фаза е обележување на линиите за локација на купот. Обележувањето се врши со помош на штипки и јажиња што се протегаат меѓу нив. Важно е штипките за обележување да бидат поставени строго вертикално (ова е лесно да се провери со водоводна линија), а јажињата се водат хоризонтално (проверени од нивото на зградата). Ако сè е во ред со првата и втората фаза, тогаш треба да се проверат дијагоналите на просториите. Тие можат да отстапат само за неколку милиметри, во спротивно ќе има големи проблеми во иднина..
2. Пресметка на бројот на купови. При пресметување, мора да се земе во предвид следново: растојанието помеѓу куповите - не повеќе од 2 m - нодалните потпори - на аглите и на местата каде што заминуваат партициите - меѓу нодалните - средни купови на растојание од помалку од 2 м. Ова е пресметка за бања на еден кат направен од лесни материјали, за двокатни структури, фреквенцијата на потпорите треба да се зголеми. Со густа почва, потпорите се поставуваат ретко, со лабава или несигурна им треба повеќе.
3. Одредување на длабочина на добро. На ридско тло: длабочината на замрзнување во зима плус од 30 до 50 см. На нестабилна почва: длабочината на тврдиот слој е плус 30-50 см.
4. Па подготовка. Тие се направени таму каде што треба да бидат куповите. Се користи вежба за рака со дијаметар од 20 до 30 см, по можност со сложена рачка, ова ќе овозможи дупчење до 4-6 м.
5. Подготовка на куп. Препорачливо е да се користат купови со проширена основа - ова ќе ги зголеми шансите дека кога почвата ќе отече, структурата ќе остане во место.
6. Дупки за пополнување. Неколку кофи со кршен камен (прв) и песок наизменично се истураат во готовиот бунар и затегнат. Погоре - бетон со чакал, тоа ќе биде на дното на купот. Откако решението ќе се зацврсти, кофражот се потопува во него, потоа се вметнува зајакнувачка рамка и сè се истура со бетон.
7. Подготовка на кофражни. Најчеста рамка за истурање бетон е цевки изработени од мешавина од азбест и цемент со дијаметар повеќе од 20 см. Предностите на таквата рамка: цевките не подлежат на распаѓање - добра јачина - мазност на надворешната површина на цевката (кога почвата е отечена, структурата нема да се искриви).
8. Поддршка засилување. Се произведува за зајакнување на куповите. Суштината на арматурата е дека неколку држачи за засилување со дијаметар од 0,8-1 см се вметнуваат во потпорите, кои се поврзани едни со други со жица или тенко засилување. Надолжните армирани шипки треба да бидат најмалку 5 см од идот.
9. Истурање бетон. Произведени структура за засилување е ставен во цевка вметната во добро. Местото околу обемот на цевката е покриено со кршен камен со песок или земја, додека добро затегнува и одржува строго вертикална положба на потпората. Потоа, тие започнуваат да истураат бетон во цевката. Бетонскиот раствор се прави врз основа на: 1 дел од цемент (одделение не пониско од М300) за 3 делови од песок со средно зрно. Во сува форма, компонентите се мешаат и водата постепено се додава во количина од најмалку 1 дел - висококвалитетниот раствор треба да личи на кисела павлака во густина. За да се зголеми јачината на бетонскиот состав, треба да се отстрани воздухот заробен во растворот. За таа цел, тие го прободуваат растворот што штотуку се истури со долг пин, и го вртат пинот во различни насоки. Воздухот заминува и решението се смирува малку, а потоа се додава на посакуваното ниво. Оваа постапка треба да се изврши на секоја поддршка.
10. Завршни работи. Над готовиот куп е поставен челичен лим, на кој е поставен материјал за покривање - главата. Фондацијата на купот е подготвена. Доколку е потребно, решетка е прикачена на куповите одозгора (шипка со пресек од најмалку 20х20 см, третирана со антисептик). Треба да почекате неколку дена - и можете да започнете да градите идови.

Изградба на идови

Идовите се еден од најважните структурни елементи на купатило. Како по правило, тие се направени од цигли, блокови од пена, рамки и кабини за најавување. Ајде да го разгледаме секој вид подетално.

Тула

Секвенцирање.

1. Подигнување на агли. Малтер се нанесува на сува основа (2 дела од песок до 1 дел од цемент) со слој од приближно 2 см, а потоа аглите се поставени на овој малтер. Прво, се поставени неколку тули од соседните агли, а потоа се влече јаже строго хоризонтално меѓу нив. Ова е неопходно за правилно повлекување на првиот ред. Исто така, се прикажани и вертикалните, хоризонталните и униформата хоризонтална големина на цвест. На аглите, тие прават делумно mидање во 5-6 реда. Пред положување, тулите се навлажни, особено во топлината.
2. Ingидови. Во зависност од шемата на mидање и врзувањето на циглите, asonидањето е направено директно до идовите. Врзивноста на тули може да биде едностепен или мулти-ред, зависи од големината на зградата и дали има втор кат. Важно е да се утврди каква ќе биде изолацијата: минерална волна или празен простор од 6 см, што последователно се пополнува едноставно со воздух или проширена глина. Потребно е да се одреди типот на изолација за време на изградбата на идовите.

При подигнување на вториот и следните редови, можете да користите тули со мали дефекти или половина (четвртина) тули, важно е тие да се вклопат во внатрешната страна на идот. Друг важен дета detail е густината и дебелината на шевовите. За сигурноста и надворешната естетика на зградата, шевовите треба да бидат од 10 до 12 мм.Кога градите wallsидови, запомнете за отворите на прозорците и вратите. Тие се оставени на местата дефинирани со проектот. Во овој случај, пар на дрвени приклучоци со големина од тули, покриени со материјал за покривање, се инсталираат во страничните allидови на отворите. На готовите отвори, направени се дрвени вертикални ленти или потпори во форма на табли, при што едниот раб се потпира на долната страна на отворот, а со другиот против шипката прикачена на горниот раб на отворот. Исто така, за време на изградбата на идовите, инсталирани се врати и прозорци..

Од блокови од пена

Изградба на ѕидови од пена блокови е сличен на изградба на тули. Пред да го поставите почетниот ред, дефинитивно треба да се грижите за висококвалитетна хидроизолација, затоа, под овој ред е поставен соодветен материјал, а исто така треба да земете предвид дека само малтер-цементен малтер е погоден за првиот asonидарски.

И, тогаш чекорите се како што следува:

1. Користејќи го нивото на зградата, идентификувајте го аголот на фондацијата што се крева најмногу од сè.
2. Поаѓајќи од највисокиот агол, постепено движете се кон центарот, обрнувајќи внимание на рамномерноста на brickидањето. Шевовите се колку што е можно тенки (за подобро спојување на блокови). Сите недостатоци во работењето со растворот се елиминираат веднаш. Можете да користите специјален лепак за блокови од пена.
3. Следниот ред се прави со поместување на блоковите на половина - исто како и во brickидари.
4. Секој поставен ред со ниво на градење се проверува за „хоризонтот“: откриените неправилности се елиминираат со прислушување врз нив со молец, ако грубоста сè уште не исчезнува, користете ренде.

За максимална сила на ѕидовите и со цел да ги спречи пукање во иднина, арматура се направени: дупки се дупчат во блокови, малтер е влегоа во нив и метални иглички се притисне. По завршувањето на положување, структурата е дозволено да се насели околу една недела..

Од дневникот

За подобро разбирање на процесот на подигнување wallsидови од дневник, корисно е да се дефинираат поимите:

• "Круна" - ред логови во идот;
• „Сеча“ - круни сукцесивно поставени едниот над друг;
• "Чинија" - краевите на трупците што се испакнати над theидовите на рамката;

Редоследот на rectionидната ерекција:

1. Капа е направена од четири логови, претходно изработени за подобра лепење на фондацијата: 2 логови се поставени паралелно со хидроизолацијата, се поставува втор паралелен пар нормален на нив, кој е поврзан со првиот во сад.
2. На ист начин, поставени се следните 4 логови, формирајќи ја втората круна..
3. Местата каде што се поврзани трупците се изолирани (алуминиум).
4. Круните се поврзани едни со други со квадратни ламби.
5. Кога ќе се достигне посакуваната висина, таванските греди се поставени на трупницата.

Wireframe

Според претходно подготвен проект, рамките за рамки се подготвени од табли 150 на 50 мм.

Алгоритам на активности:

1. Монтажа во аглите на две главни рамки и неколку средно оние - меѓу нив.
2. Собранието на обвивка. Изработено е од аголот и се состои во прикачување на листови од материјал за обложување на работните плочи со завртки. Важна точка е контролата на вертикалата на чаршавите (се користи зграда ниво).
3. Истовремено со склопот, се инсталираат следните лавици и кожата е прикачена на нив.

Тоа е, шемата за инсталација на frameидовите на рамки е едноставна: инсталација на лавици - фиксирање на плочи за обвивка на нив. Треба да се запомни за отворите на вратите и прозорите.

Надворешни материјали за обложување:

• обвивка;
• метална обвивка;
• поставата;
• блок куќа;
• умираат.

За внатрешна декорација се користат следниве материјали: OSB, drywall, поставата (најпосакувана).

Таванот

Познато е уште од училишните години дека топол воздух има тенденција нагоре. И ова треба да се води од уредувањето на таванот. Главната работа е да се избегне акумулација на кондензација и задржување на топлина. И ова може да се обезбеди со правилно избран изолационен материјал..Денес тие ги користат за ова:

• минерална волна;
• ecowool;
• пеноизол;
• Стиропор;
• проширена глина;
• глина;
• пилевина.

Изолација на подот и таванот

Размислете за опцијата за изолација на таванот со проширена глина - ефтин и сигурен материјал. Постапка:

1. Поставување на мембрана на бариерата на пареата. Направено е со преклопување од 12-15 см.
2. Точно лепење на споеви со употреба на метализирана лента.
3. Пареа изолација на рафтери и оџак е малку повисока од пресметаното ниво на проширена покривка на глина. Материјалот за бариера на пареата е фиксиран со лента за маскирање или градежен спојувач.
4. Се создаде слој од кршен глина околу 10 cm и тоа tamp. Ова ќе создаде дополнителна топлинска изолација..
5. Повторно полнење и израмнување на површината на проширената глина.
6. Пополнување на површината со ферман цемент-песок.

Постапка за изолација на подот со проширена глина:

1. Ширење на хидроизолација на битуменски материјал на бетонска површина. Произведено во 10 см "преклопување" со околу 15 см преклопување на theидовите.
2. Алабастер прицврстување на светла околу периметарот на подот за да се демонстрира дебелината и рамномерноста на подот.
3. Третман на дрвени трупци со антисептик.
4. Повторно полнење на проширена глина. Дебелина на слојот - 15-20 см. Доколку е можно, подобро е да се земе мешавина од фракции.
5. Наводнување на задниот дел со мешавина од цемент, вода и прајмер - за подобра лепење на фракциите.
6. Еден ден подоцна - инсталација на метал зајакнување на решетката.
7. Истурете ферман од 3 см цемент-песок, чекајќи целосно сушење.
8. Фиксација на материјал за хидроизолација.
9. Инсталација на тротоарите.

Апликација за хидроизолација

Фондација хидроизолација може да биде хоризонтална и вертикална. За хоризонтална изолација, се користи материјал за покривање, поставен во три слоја на површината на фондацијата. Вертикалната започнува на ниво на подножјето на фондацијата, а на врвот се приклучува на хоризонталната. Може да се залепи (се користат полимерни мембрани или битумен-полимерни материјали во ролни, исто така е можно да се користат мастика за обложување).Wallидна изолација. Суштина: поставување ленти на водоотпорност материјал на одреден начин (материјали за фолија најчесто се користат).Хидроизолација на подот. Подобро е да го направите подот во бетонот за бања (барем во просторијата за пареа и просторијата за перење), затоа што дрвени брзо ќе изгниет поради висока влажност. Бетонскиот под може да се изолира со битумен или полимерна мастика. Исто така, постои варијанта на изолација за лепење, кога иверица е прикачена на подот, а на неа е поставена хидроизолација, на неа се поставува зајакнувачка мрежа и се истура цементна ферман.Хидроизолација на таванот. Тие исто така претпочитаат да користат материјали за фолија..

Ерекција на покривот

Покривот може да биде од два вида: фронтон или пиво. Во првиот случај, пофункционално е, но потешко е да се монтира, во вториот - напротив. Неопходно е правилно да се дефинираат:

• наклон на покривот;
• должина на преклопување;
• форма на систем на рафтер.

Разгледајте ја постапката за изградба на станбен покрив. Таквиот покрив обично се подигнува на мали купатила. За да се постават гредите под потребниот агол, еден wallид е изграден два до три реда повисоко.

Минималниот агол на наклон е 20 степени, на снежните места - на 45 °.

1. Подвижниот зрак е прикачен.
2. Гредите се поставени греди.
3. Извршени се изолациони и водоотпорни работи.
4. Покрив монтиран.

Постапката за изградба на фронтон покрив е малку поинаква:

1. Инсталирани се греди за таванот.
2. Рофетер ровови одат.
3. Поставени се собрани фарми.
4. Одење гајба.
5. Покривот е инсталиран.
6. Се прават термоизолациони работи.

Инсталација на печки

Печката е инсталирана во фази:

1. Избор на шпорет.
2. Аранжман на подот.
3. Инсталирање на шпоретот.
4. Инсталирање резервоар за висина.
5. Инсталација на систем за размена на топлина.
6. Ерекција на цевки.
7. Пуштање во работа.

Пред да изберете и инсталирате печка, разгледајте го следново:

• кореспонденција на димензиите на печката со просторот на просторијата за пареа и целата структура како целина;
• моќност и брзина на вода и воздух за греење;
• разумна потрошувачка на гориво;
• цена.

Сепак, според луѓето искусни во оваа материја, главната работа е моќноста и брзината на греењето. Подготовка на подот се состои од покривање на областа со незапалив материјал или brickидарија. Обично, незапарливиот материјал е метален лим со база на азбест од 10 мм. Во овој случај, треба да има јаз од 10 см помеѓу облогата и дното на шпоретот. Во овој случај, алиштата од сите страни на шпоретот се 25 см. На врвот на theидањето, можете да ставите лист челик или цементна ферман.Шпорет на сауна.При инсталирање на шпоретот, мора да бидат исполнети следниве услови:

• растојание до таванот без специјална топлинска изолација - најмалку 1 m 20 см;
• растојанието до wallsидовите на бањата или партициите е најмалку 32 см;
• вратата треба да се отвори удобно.

Резервоарот за шарки е поставен на млазницата на каналот на шпоретот. Пресметка на капацитетот: 10 литри по лице и уште 10 литри за паркирање на метла. Уредувањето на системот за размена на топлина се изведува според фабричките упатства.

Монтажа на цевки:

1. Колку што е можно помалку свиоци, идеално права цевка со висина од најмалку 5 m.
2. Висината над покривот и гребенот на покривот не е помала од половина метар, растојанието од гребенот или парапет е најмалку еден и пол метри - ако цевката е оддалечена од еден и пол до три метри од гребенот на покривот, може да се инсталира на ниво на гребенот.
3. Цевката треба да биде повисока од високите анекси на бањата.
4. Инсталација на цевка со упатства за искра.

Аранжман за бања

Соблекувална. За неговата декорација, поставата или таблата од 20 мм изработена од аспен, бор, бреза или ела е добра - овие видови имаат пријатен мирис, тие се отпорни на влага и не емитуваат смола.

Соба за пареа. Во оваа просторија, познавачите препорачуваат липа за украсување, но и другите раси не се забранети. Главниот услов: материјалот не треба да се третира со хемикалии (антисептици, итн.).Кабина за миење. За завршна обработка, се користат плочки, природен камен или дрво отпорно на гниење, отпорно на гниење. Ако има метални елементи во преградата, тогаш за да се избегнат изгореници, треба да се удават што е можно подлабоко во дрвената обвивка.Потребниот атрибут за бања е фонт. Денес, фонтовите се многу разновидни и по форма и според видот на материјалот од кој се изработени:

• изработено од дрво;
• изработено од пластика;
• изработени од метал;
• бетон.

Најпопуларните се дрвени фонтови изработени од кедар, даб и ариш. Фонтот е инсталиран на целосно рамен под. Мали неправилности се измазнуваат со пластични влошки под нозете. Тогаш цревото за одвод е поврзано (одводот е опремен не повисок од 10 см од нивото на подот), потоа е прикачен на едниот крај до дупката за одвод, а другиот крај се спушта во одводот.Бањата е уникатна интеракција на четири елементи: вода, оган, земја и воздух. Затоа, уште од античко време, се сметаше за свето место каде што буквално можете да го измиете уморот, напнатоста, да ја смирите и душата која страда од долго страдање и тело исцрпено од секојдневните грижи. Преземајќи ја моќта на четирите елементи, едно лице е обвинето за виталност и енергија, а тоа е особено добро во бањата изградена со свои раце.

Прегледи:

Allbina

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116

Александар Черкасов

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528